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北京贫民之多，当时已引起关注。1925年3月11日的《晨报》自嘲道，“北京地方特色，除了风灰、政客以外，就要算贫民多了。”次年，《晨报》又解释北京为何被称为“首善之区”：因为乞丐、难民、饿死街头者的数量无人能及。 1926年12月，北京警察厅还调查过北京市民家庭经济状况，atv，结果触目惊心：
其中，极贫户是指“毫无生活之资者”，次贫户是指“不赖赈济则不足维持最低之生活者”，下户是指“收入之仅足以维持每日生活者”，这占74%的家庭能吃饱肚子就已不易。 尚有余财的中户是最接近市民阶层的小吃消费人群，尚能有一定数量，是因为北洋政府仍将首都设在北京，大量政府职员与十几万留京待职人员构成了中户的主体。 但到1928年，北伐军进占北京，北洋政府垮台，民国首都迁往南京。原中央机关或南迁，或降级，且新政府很少留用旧员，大批公务员失业返贫。梁启超描述道：“北京一万多灾官，连着家眷不下十万人，饭碗一齐打破，神号鬼哭，惨不忍睹。” 北京服务于官僚体系的消费体系瞬间解体，数月间歇业商铺达3563家之多。贫困化程度陡然加深，粮店出现了米面销量减少，杂粮销量增多的现象，因为原来吃米面者改吃杂粮充饥。
在国立北平艺专任教的法国画家 André Claudot 记录的1928年北京贫民
这种只求吃饱的社会，自然不能指望能诞生出什么精美小吃。 周作人对此有准确的观察：“北方的点心是常食的性质，南方的则是闲食。我们只看北京人家做饺子馄饨面总是十分茁实，馅决不考究，面用芝麻酱拌，最好也只是炸酱，馒头全是实心。本来是代饭用的，只要吃饱就好，所以并不求精。”
此类典型是火烧和面茶，淀粉和油脂外的营养成分近乎为零
对广大生活在“老北京”的老北京们而言，卤煮、炒肝已是难得的肉食，用豆渣制成的豆汁或许已是唯一买得起的汤饮。今天的外地白领理应予以同情之理解。 当然，再不济的吃食也要以“有讲究”而自傲。1928年的一项调查或许能解释这一现象：在被调查的北京贫困家庭中，有32.75%是曾享受过特权而又坠入底层的旗民。
德国摄影家摄影家Hedda Hammer Morrison 在1933年至1946年拍摄的北京小吃j2开奖之一 谁能拯救北京小吃 所幸的是，1949年建都北京的新政权很快掌控了局面，没让近代北京的颓势继续下去。 贫民问题很快得到控制：1950年，北京市委采取了以工代赈、动员返乡等多种救济手段，民政局有计划地介绍失业者分赴察北、内蒙、抚顺或返回原籍。当年北京贫民自杀数量明显降低。 首都人民的饮食得到了党和国家领导人关怀。1952年，北京原有的大小餐厅开始公私合营，小吃摊贩被重组为南来顺、隆福寺和西四这三家大型小吃店，或并入各大食堂。陈云和毛泽东还亲自过问东来顺涮肉和全聚德烤鸭合营后质量滑坡的问题。
只是，普通市民配发的粮票数量，一般吃不起烤鸭涮肉。为了解决北京人民吃饭难，国营小吃店的油粮优先用于制作2两一个的大火烧。芸豆卷、面茶、杏仁豆腐等需特殊原料的品种只好舍弃。 原教旨老北京小吃的复兴，还得等到改革开放后。 一些民营卤煮重新开业，国企改组后，一些老小吃也重新打出了各自招牌。如今天的砂锅居、护国寺小吃、庆丰包子等品牌，同属于由西城区饮食公司改组的华天饮食集团公司。
老北京著名小吃庆丰包子
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