人九斤：现在的消费者全球化程度，聪明程度非常高，只有用心做，别无他法，以前靠信息不流通的那一套行不通了，只能靠硬本领。每一代人都需要自己的品牌，品牌也总有自己的涨落周期。

比如，最近看到很多文章报道内衣品牌维多利亚的秘密业绩不如从前是因为太过性感，我觉得太片面：不管如何传达性感，性感是人类永恒的命题，也都能找到自己的受众。消费者背离品牌的第一个原因永远是产品没做好，品牌在一定周期会遇到品控下降或者创新滞后等各种困境。不管市场是否饱和，一个能持续做好产品，然后找到自己一以贯之表述方式的品牌我觉得都有机会。

所以，唯一的机会就是在任何时候都得对自己要求严苛。

　　晓今：用户穿了很多年 Adidas、Nike，近年来 Under Amour、Lululemon 也很容易买到，和这些品牌相比，Particle Fever 的不可替代性在于？

人九斤：我从未想过替不替代这个问题，就像整容是个人自由，做别人的替代品、做山寨把价格降下来快速卖很多钱也是个人选择，没有什么商业上的好不好。

Particle Fever（粒子狂热）更大的意愿是用更先锋更前卫的方式来做 “运动穿着实验场”，做一个普通的运动品牌并不是我们的初衷。连卡佛是这样形容 Particle Fever 的：

“用不同寻常的态度对待运动穿着，从审美和工艺的双重角度反思究竟一件运动穿着应该怎样，并且站在互联网、科技、艺术和时尚的交汇点。”

　　比如，Particle Fever 的第一个单品是内嵌式内裤结构的运动 legging，它解决了内裤外穿着紧身裤时的累赘感和勒痕问题；比如我们提出了 “流动的空间” 的概念，运动服不仅仅只有一个状态，衣服与身体之间在 Particle Fever 的设计下，突破运动穿着静止的常态，呈现出更动态有趣的互动。

　　▲ Particle Fever “流动空间” 概念：（左）女士流动背心 ；（右）呼吸露背短袖

与很多热衷于在设计中强调 “性感化” 的运动品牌不同，无论是从选色还是设计细节，Particle Fever 用高级时装的设计语言来表现运动中的力量与美感，为此我们研发并使用了最前沿的面料和工艺，比如秒干、防水、更先进的激光切割，但是最后落实在产品上时，科技则被隐藏在了设计语言里：这也是我的设计合伙人林海最厉害的地方，2013 年他在纽约就因为和 Lady Gaga 合作专辑 Artpop 中的各种解构性的成衣系列而成名。

除了设计，我们也特别喜欢音乐、影像（所以拍了很多概念片）、装置（所以办公室像个工地），这些最后都会体现在每一次的作品中，包括跨界项目里。

晓今：穷游在旅行方面有很多数据积累，相比过去，现在的消费者在旅行过程中关注的点有哪些？有没有一些新奇的、出乎意料的消费行为？

肖异：穷游的主业是出境游。中国的出境游市场经过了十几年的发展之后，确实产生了很多变化。我自己也是旅行爱好者，从早些年的穷留学生，到现在可以算是一个中产，我的旅行习惯也有很多变化。

首先，出境游的门槛变得越来越低，很多国家给到中国人三到五年、甚至十年以上多次往返的签证。再加上出境旅游确实会给人带来新鲜感：干净的空气、没有钢筋水泥……在这样的地方呆上一段时间，是对自己原有生活的一种补充。可以说，中国人用出境游去提升生活品质这种趋势是不可逆转的。

我这边的感知是，不管是新中产还是千禧一代，大家越来越多的把旅行当成自己生活的一部分，视为变化地理位置去过另外一种生活。越来越多的旅行者不再是到很多热门景点照张相完事儿，而是会在一个酒店、或者一个海岛住上一两周的时间，甚至是下一年又会去相同的酒店。